До начала строительства дома необходимо прежде всего правильно определить глубину заложения фундамента. В типовых проектах обычно указывается минимальное заглубление, а для конкретной площадки глубину нужно определить самому. Следует заметить, что стоимость и трудоемкость возведения фундамента довольно высока и составляет 15—25 % этих показателей по всему дому, а исправление ошибок, допущенных при его устройстве, часто превышает первоначальные затраты. Чтобы избежать переделок при закладке фундаментов, нужно иметь некоторые сведения о грунтах основании, т. е. о грунтах, лежащих под подошвой фундаментов. 
   Индивидуальные жилые дома имеют сравнительно небольшие размеры и вес, который могут воспринимать все грунты, за исключением илов и торфяников. Поэтому нх можно строить без проведения специальных геологических изысканий, самостоятельно обследовав грунт в пределах строительной площадки. 
  Для этого отрывают пробный колодец — шурф размером 0,8 X 0,8 и глубиной 2,0—2,5 м. 
  Обычно верхним слоем является растительный грунт. Его толщина в разных районах различна — от 0,1 до 1,0 м и более. Растительный грунт легко узнать, так как он темнее, чем подстилающие грунты. В нем много растительных остатков, которые гниют. Этот грунт необходимо снять под всем домом, поскольку он неравномерно уплотняется, что может привести к деформации здания. Ниже растительного залегает естественный грунт, на который может опираться фундамент.  Если это гравелистые, крупные и средние пески, то они будут служить надежным основанием домов. В таких грунтах можно закладывать фундамент на минимальную глубину — 0,5 м. 
  При использовании в качестве оснований мелких и пылеватых песков следует учитывать уровень грунтовых вод. Нельзя допускать насыщения мелких песков водой, так как от этого снижается их несущая способность. Такой же недостаток имеют и глинистые грунты, к которым относятся глины, суглинки и супеси. На территории республики встречаются также лессовидные суглинки. При малой влажности они способны выдерживать большие нагрузки, а при насыщении водой могут уплотняться даже под влиянием собственного веса — проседать. Их легко отличить. Комок лессовидного суглинка, опущенный в воду, в отличие от обычных глин быстро распадается.  Мелкие и пылеватые пески и глинистые грунты, кроме того, при промерзании могут вспучиваться, что приводит к неравномерной осадке фундаментов и к деформациям стен. Поэтому при определении глубины заложения фундамента важно учитывать уровень зимнего промерзания грунтов. Наблюдения за глубиной промерзания грунтов ведут станции метеорологической службы Украины. На основании многолетних наблюдений составлена «Схематическая карта нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов иа территории Украины». В соответствии с этой картой наибольшая глубина промерзания грунтов на Украине составляет около 100 см, а в южных и западных областях не более 60 см. 
   Зная уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунтов, можно определить и глубину заложения фундаментов. Так, если уровень грунтовых вод в период промерзания грунтов расположен ниже расчетной глубины промерзания более чем на 2 м, то для мелких и пылеватых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции глубину заложения фундаментов от поверхности земли можно принять независимо от глубины промерзания. При таких условиях грунты не будут пушиться при замерзании, потому что в промерзающем слое нет избыточной воды и он не увлажняется за счет капиллярного поднятия воды.

   При уровне грунтовых вод ниже расчетной глубины промерзания до 2 м глубина заложения фундаментов для мелких и пылеватых песчаных, а также глинистых грунтов пластичной и текучей консистенции принимается не менее расчетной глубины промерзания.   Минимальное же заглубление подошвы фундамента от уровня земли в основании, сложенном сухимн мелкими и крупными песками, а также глинистыми грунтами твердой консистенции должно составлять 0,7 м, а насыщенными водой мелкими и пы-леватыми песками, глинистыми грунтами пластичной консистенции и просадочными лессовидными суглинками — 1,0 м. Минимальное заглубление подошвы фундаментов стен подвала от его пола принимается 0,5 м. 
    Для определения глубины заложения фундаментов в различных грунтах можно воспользоваться данными табл.1.

Таблица 1. Глубина заложения фундаментов.

    По своей конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные по всей длине стены) и столбчатые, состоящие из отдельных столбов.  Ленточные фундаменты устраивают преимущественно под дома с каменными, кирпичными, бетонными и саманными стенами. Они прочны, надежны, но материалоемки, особенно при строительстве дома на пучинистых грунтах. Поэтому такие фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком их заложении и для домов с подвалами. Различают ленточные фундаменты из бутовой кладки и бутобетонные. Для кладки обычно используют крупный булыжник, рваный постелистый камень и камень-плитняк (известняк, песчаник, гранит, базальт и плотный ракушечник). 
  При возведении фундаментов из бутовой кладки (рис. 1) с использованием камней неправильной формы, так называемого рваного бута, их ширина должна составлять не менее 500 мм и быть на 50—100 мм больше толщины стен. При заглублении фундаментов до 1,0 м в слабых грунтах эта разница увеличивается до 200—250 мм.

Рис.1. Бутовый ленточный фундамент:
 а—под наружную стену; б — под внутреннюю стену в прочных грунтах; в — под внутреннюю стену в слабых грунтах, 1 — гидроизоляция; 2 — утепляющая отсыпка из шлака илн керамзита; 3 — уровень чистого пола; 4 — грунтовая илн песчаная подушка при глубоком залегании несущего слоя; 5 —отмостка, 6 — уровень земли; 7 — щебневая подсыпка; 8 — глинобитная подготовка 

   Прочны, надежны, долговечны и бутобетонные фундаменты. Для их кладки применяются мелкие булыжники, щебень, гравий и бой хорошо обожженного глиняного кирпича. Устройство этих фундаментов менее трудоемко, чем из бутовой кладки, но для них требуется большой расход цемента. Толщина фундаментов и стен подвалов принимается не менее 350 мм. Бутобетонные фундаменты применяются для строительства одно- и двухэтажных жилых домов практически на любых основаниях. 
  В тех районах республики, где месторождения камня небольшие (Полтавская, Сумская, Черниговская области), фундаменты устраивают из грунтоцемеитных смесей, для приготовления которых применяют местные суглинки и цемент в соотношении 1,5:1,0. Такие фундаменты довольно прочны и обходятся в два-три раза дешевле, чем бутовые н бутобетонные. Но применять их можно только в сухих грунтах, где уровень грунтовых вод находится ниже 2 м от поверхности. 
  Если же основанием являются не суглинки, а крупнозернистый песок, под одноэтажные здания на непучиннстых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (на 0,5—1,0 м ниже расчетного уровня заложения фундамента) можно возводить песчаные фундаменты. При этом нужно обеспечить хороший поверхностный водоотвод.

   При рытье траншей и ям под фундаменты важно не нарушить прочности их стенок. Форма траншеи зависит от ее глубины и вида грунта. В связных грунтах в отличие от сыпучих при отсутствии грунтовых вод стенки траншеи делают вертикальными, используя их в качестве опалубки. Глубина траншей с вертикальными стенками не должна превышать в песчаных и гравелистых грунтах 1,0, в супесях — 1,25, в суглинках и глинах-— 1,5 м. 
  Траншеи в связных грунтах, глубже указанных размеров, а в сыпучих любой глубины, должны разрабатываться с откосами (табл. 2). При большой их крутизне стенки траншей укрепляют стойками, щитами и распорками из подручных материалов (жерди, подтоварник или горбыль). 

   Для столбчатых фундаментов отрывают ямы прямоугольной илн круглой формы. Последние более экономичны, так как почти при той же площади дна имеют меньший объем. Глубина ям такая же, как и траншей.  Траншеи и ямы под фундаменты должны быть предохранены от стока в них поверхностных вод путем планировки прилегающей территории, выброса грунта на нагорную сторону, устройства канав и валов с нагорной стороны и т. д. 
   Рытье траншей нужно начинать с самой низкой отметки. При наличии грунтовых вод разработку траншей заканчивают прежде всего в местах их наибольшего заглубления. Для выборки воды устраивают водоотводные канавы или огражденные приямки.  Перебор грунта ниже проектных отметок заложения фундаментов не допускается. Места случайного перебора должны быть либо засыпаны песком, щебнем или гравием и тщательно уплотнены, либо заполнены каменной или бетонной кладкой.  Во избежание обвалов откосов и размокания оснований траншей под действием атмосферных осадков не рекомендуется оставлять их на длительный срок открытыми. 
  Если закладку фундаментов нельзя начать сразу после окончания земляных работ, то грунт в траншеях не добирают до проектных отметок на 100—150 мм. Это предохраняет траншеи от размокания и разрыхления грунта. Зачищают их непосредственно перед закладкой фундамента. Если в траншеи попала вода, ее вместе с разжиженным грунтом удаляют. 
  Для безопасного ведения работ по устройству фундаментов через траншеи следует уложить прочные мостики с перилами. 
  Закладывать фундаменты следует сразу после отрывки траншей и ям с самых нижних участков. В траншеях с вертикальными стенками, вырытых в грунтах всех видов, кроме лессовидных суглинков, ленточные фундаменты из бутовой кладки можно устраивать способом «под залив». Для этого на дно траншей укладывают насухо враспор с их стенками ряд камней высотой 150—200 мм, заполняют пустоты между ними щебнем, трамбуют и заливают жидким цементно-глиняным, известковым или цементным раствором (табл. 3 и 4). Последующие ряды укладывают так же, но без трамбования.

    В траншеях с наклонными стенками фундамент из бутовой кладки устраивают «под лопатку». В этом случае для каждого ряда кладки камни подбирают по высоте. Наружные ряды кладки (версты) выкладывают из более крупных постелистых камней. Промежуток между верстами (забутка) заполняют мелким камнем на таком же растворе, как и при устройстве фундаментов «под залив». Кладку ведут обязательно с перевязкой швов. Бутовые фундаменты в траншеях с вертикальными стенками, отрытыми в песчаных грунтах, могут быть устроены без опалубки. В этом случае для предотвращения осыпания грунта при производстве работ целесообразно закрывать боковые стенки траншей кусками толя, рубероида или пергамина. 
   В траншеях, отрытых в глинистых грунтах, устанавливают опалубку. Щиты опалубки по мере твердения кладки можно переставлять как по вертикали (при послойном бетонировании по всей площади фундаментов), так и по горизонтали (при бетонировании отдельными участками на всю высоту). Для облегчения распалубки рабочие поверхности щитов опалубки (особенно переставной) перед бетонированием покрывают известковым или глиняным молоком. Нестроганые поверхности щитов закрывают полиэтиленовой пленкой, толем или рубироидом. 
  В отличие от бутовых фундаментов, в которых каждый камень подобран по размеру и уложен на растворе, в бутобетонных фундаментах камни послойно утапливают в бетон без сортировки и перевязки швов. При перерыве в бетонировании более 6 ч верхний ряд камней заливают бетоном только на половину их высоты. Состав бетонов и растворов также можно подобрать по табл. 3 и 4. Раствор нужно готовить такой пластичности, чтобы в него свободно (без трамбования) утапливались камни. 
  Распалубливать фундаменты можно не ранее, чем через неделю. 
  В жаркую погоду свежеуложенный бутобетон следует предохранять от высыхания: накрыть рогожками, мешковиной и поливать водой. 

   Устройство фундаментов из грунтоцементных смесей имеет свои особенности. Сначала готовят смесь, состоящую из 60 % суглинка и 40 % цемента. Компоненты размешивают в воде. На 1 м3 смеси требуется от 120 до 180 кг цемента марки 400. Тщательно перемешивают компоненты, при возможности с помощью бетономешалки. При приготовлении грунтоцементной смеси контролируют ее влажность. Смесь можно считать готовой, если при сжатии в руке она не рассыплется и не оставит следов на ладони. 
   Затем грунтоцементную смесь укладывают в траншею слоями 200 мм и уплотняют тяжелой трамбовкой так, чтобы толщина слоя уменьшилась больше чем на половину. Фундаменты из грунтоцемента выдерживают при систематическом увлажнении 15—20 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным работам. 

   При устройстве фундаментов из крупнозернистого песка его укладывают слоями 150—200 мм и каждый слой поливают водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 250—300 мм до планировочной отметки) укладывают из щебня, гравия или кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием. 

  Столбчатые фундаменты устраиваются так же, как и ленточные.  Для уменьшения давления на слабые грунты фундаменты, особенно столбчатые, уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки и составляющей в зависимости от размеров камня 350—600 мм.  Минимальное отношение высоты уступов к их ширине для фундаментов из бутового камня при использовании раствора марки 10 и 25 должно составлять 1,5, а марки 50—1,25. Отношение 1,25 следует принимать и для фундаментов из бутобетона с применением бетона марки 100. 
  Чтобы уменьшить ширину подошвы и глубину заложении фундаментов, под ними можно устраивать подушку из песка или песка со щебнем с послойным уплотнением. 

   Гидроизоляция. Поскольку грунтовая влага легко поднимается по тончайшим порам — капиллярам фундамента или отдельного столба, конструкции здания могут увлажняться, а древесина загнивать. Чтобы этого не случилось, устраивают горизонтальную гидроизоляцию. В доме без подвала ее делают в один или два ряда. Один ряд кладут по верху фундамента на высоте 150—200 мм от уровня земли, а второй — поверх цоколя или за-бирки. Гидроизоляция в два ряда надежнее защищает подполье от влаги. Прежде чем приступить к устройству гидроизоляции проверяют горизонтальность верхнего обреза фундамента. Если верх неровный, его необходимо выровнять — сделать стяжку из цементного раствора состава 1:2 или 1:3 (1 часть цемента и 2—3 части песка). Раствор готовят густой и укладывают слоем не менее 20 мм. Это делать удобнее, если с двух сторон фундамента укрепить обрезные доски или тесины с выступом на соответствующую величину и воспользоваться ими как опалубкой. Уложенный между ними раствор хорошо уплотняют и выравнивают рейкой по кромкам досок. После этого желательно присыпать свежий раствор чистым просеянным цементом (слоем 2—3 мм) и когда он пропитается влагой, загладить лопаткой, т. е. зажелезнить. Это придаст раствору повышенную водонепроницаемость. 
  В качестве изоляционных материалов можно использовать толь, пергамин и рубероид, который укладывают в два слоя на выравненную поверхность через одну-две недели, когда цементный раствор хорошо высохнет. При этом первый слой кладут прямо на цементный раствор, второй — на мастику: толь—на дегтевую, пергамин и рубероид — на битумную. Ее следует наносить тонким слоем, без пропусков. Стыки отдельных полотнищ изоляционного материала укладывают внахлестку с напуском 100 мм. Вместо рулонных материалов на битумной основе можно применить битум. Его расплавляют и разжижают (на полведра горячего битума 3—4 л растворителя). В качестве растворителя используют скипидар, уайт-спирит, керосин и др. 
  При разжижении битума следует соблюдать меры предосторожности: битум с растворителем смешивать на расстоянии 50 м от места разогрева битума; при смешивании разогретый битум вливать в растворитель, а не растворитель в битум, перемешивая его деревянной мешалкой. При разжижении битума и нанесении обмазочной гидроизоляции курить запрещается.  Надежной является также гидроизоляция из цементного раствора состава 1:2, затворенного не на воде, а на церезитовой эмульсии (1 часть церезита, разведенного в 8—10 частях воды). Такой раствор укладывают на изолируемую конструкцию слоем ие менее 20 мм. 
  Особенно тщательно устраивают гидроизоляцию в доме, имеющем подвал. Ее обязательно делают из двух горизонтальных слоев; в фундаменте на уровне пола подвала илн на 130 мм ниже его и в цоколе на 150—200 мм выше уровня отмостки. При этом также изолируют наружные поверхности стен и пол подвала, т. е. устраивают вертикальную гидроизоляцию. Для защиты от грунтовых вод стены подвала изолируют глиняным замком толщиной 250 мм, а пол устраивают из глинобетона, хорошо разравнивая и уплотняя его. На глинобетон можно уложить слой цементного раствора марки 100 толщиной 20 мм.  Во влажных грунтах, кроме глиняного замка, рекомендуется укладывать в "подполье слой бетона с гидроизоляцией и чистым Цементным полом толщиной 40—50 мм, оштукатуривать фундамент с одной или с двух сторон цементным раствором состава 1:3 и обмазать с наружной стороны жидким битумом. 

  Цоколь. Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента Устраивают цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.  Цоколь должен быть шире вышележащей стены на 100 мм. Уширение иоколя позволяет устранить небольшие неровности в кладке фундамента, упрощает кладку нижней части стены и повышает долговечность нижних рядов кладки стен Уширение цоколя обязательно, особенно если стены выполнены из легких каменных материалов, например, ракушечника.

Рис. 3. Устройство цоколя при столбчатых фундаментах:
а — выступающий цоколь, 1 — стена, 2 —гидроизоляция, 3 — цоколь забирка; 4 — железобетонная рядовая перемычка высотой 50—100 мм, 5 — фундаментный столб, 6 — воздушная полость 50—100 мм, 7 —доски, горбыль или пластик для защиты воздушной поаостн от засьпания грунтом, 8 — слив.
б — западающий цоколь 1 — стена, 2 — гидроизоляция в местах сопряжения со столбом, 3— фундаментных столб, 4 — цоколь экран, 5 —перемычка между столбами.

   При ленточном фундаменте цоколь также делают ленточным (рис. 2), а при столбчатом фундаменте под каркасные или брусчатые стены между столбами устраивают забирки — ограждающие стенкн (рис. 3). Они служат для утепления подполья, предохраняют его от пыли, влаги и т. д Выполнять забирки рекомендуется из тех же материалов, что и столбы фундаментов Ширина или толщина бутовой или бетонной забирки не менее 400 мм, кирпичной — 1 и 1,5 кирпича. Забирку заглубляют в грунт не менее чем на 200 мм. Если грунт глинистый, на него насыпают песчаную подушку высотой не менее 150—200 мм. Для придания забирке необходимой прочности и водонепроницаемости ее, как и цоколь, следует оштукатурить с двух сторон цементным раствором.  Для утепления цоколь и забирку со стороны подполья подсыпают шлаком или песком. Применять для этой цели землю не рекомендуется, так как это может привести к образованию в доме сырости и загниванию полов. 
   Цоколи по форме могут быть выступающими или западающими Традиционными являются цоколи выступающей формы. Ее применяют если цоколь выполняют из бута или стены дома выкладывают из легких каменных материалов, например, ракушечника Однако цоколь такой формы имеет существенные недостатки: необходимо устраивать защитный слив и расходовать больше материалов. 

   Прогрессивными являются цоколи западающей формы Они более эстетичны, позволяют защитить гидроизоляцию от действия внешней среды. Кроме того, такие цоколи более экономичны по расходу материалов, особенно при большой толщине наружных стен.  Если стены саманные, то цоколь облицовывают кирпичом, плиткой или заштукатуривают. 
  В цоколе обязательно устраивают продухи для проветривания подполья. Для хорошей вентиляции на фасаде делают не менее двух продухов. Минимальные их размеры — 140X140 мм. Продухи располагают на расстоянии не менее 150 мм от уровня земли, что обеспечивает необходимую тягу воздуха. Проветривание подполья предохраняет деревянные части дома от загнивания и заражения грибком. На зиму для сохранения тепла в доме продухи закрывают кирпичом или деревянными пробками, обмазывая их глиной.  Если в доме предусмотрен подвал, его стены, как правило, совмещают с фундаментами несущих стен. Толщина стен подвала зависит от материала, глубины подвала и длины стены в свету (табл 5). 

Подвал. Устройство подвала в условиях высокого залегания грунтовых вод (выше уровня пола подвала) не рекомендуется, так как в этом случае трудно обеспечить надежную гидроизоляцию  При бутовой кладке стены подвалов облицовывают кирпичом толщиной в 0,5 кирпича. Перевязка кирпичной облицовки с бутовой кладкой выполняется путем укладки тычковых рядов через четыре-семь рядов в соответствии с высотой слоев бутовой Кладки.

    Отмостка. Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку. Как показывает практика, во многих случаях работы по устройству отмостки часто откладываются или выполняются небрежно. В результате основанию дома наносится большой вред.
   Отмостка должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась. На просадочных грунтах ширина отмостки должна быть не менее 1 м и не менее чем на 300 мм шире засыпаемых пазух фундаментов. Отмостку устраивают с уклоном 1 : 5. Отмостка состоит из подстилающего слоя и покрытия, которое должно быть водонепроницаемым и трудно поддающимся размыву. Для покрытий применяют бетон толщиной 80 мм. Подстилающий слой в этом случае устраивают из тщательно перелопаченного и уплотненного суглинка. Покрытия отмостки на обычных грунтах могут быть устроены также из мелкого булыжника или глинощебеночной смеси. Мощение булыжника производится по песку. Под глинощебеночное покрытие подстилающий слой не устраивается.

За информацию благодарим сайт: http://galproekt.com.ua/